Protéger les murs à l’intérieur comme à l'extérieur

Isolation extérieure : le ravalement

Lorsque le ravalement s’impose (enduit extérieur défectueux, injonction), cette solution se met utilement en œuvre. Elle est plus onéreuse qu'une isolation intérieure mais elle permet de traiter un plus grand nombre de ponts thermiques et de ne pas modifier les surfaces habitables. Enfin, elle protège les murs des variations climatiques. Rappelons que toute modification de façade nécessite que l’on effectue une déclaration préalable de travaux ou si l’on réside en secteur sauvegardé ou classé monument historique un permis de construire.

L'enduit mince sur isolant. Une couche fine de polystyrène expansé est collée directement sur le mur à isoler. Si le support ne le permet pas, la fixation mécanique s'impose. On recouvre ensuite cet isolant d'un enduit spécifique armé de tissu de fibres de verre puis d'un enduit de finition. Une peinture finale donne son aspect définitif à la façade. Son coût varie de 40 à 60 €/m2. On prévoira un entretien plus technique dû aux contraintes mécaniques de l'ensemble.

L'enduit hydraulique sur isolant. La technique est proche de la précédente. L’enduit se compose d'un mortier isolant appliqué par projection. Son entretien est plus facile. Il revient de 10 à 20 €/m2 posé par un professionnel suivant le nombre d'ouvertures à protéger sur la façade.

Les parements sur isolants. Cette technique très performante fait appel à un doublage de pierres minces, des panneaux de bardage ou des contre-murs en briques. Elle offre l'avantage d'accroître l'inertie thermique du mur et par conséquent d'absorber davantage les variations de températures extérieures. Tabler sur un coût de 60 à 120 €/m2 posé, peu d'entretien à part le ravalement régulier.

Isoler les murs de l’intérieur : un compromis économique

Cette méthode présente l'avantage de ne pas modifier l'aspect extérieur du logement, mais pénalise l'espace habitable. C'est la seule envisageable par un copropriétaire qui souhaite isoler son logement individuellement. L'état initial du mur guide le choix du mode d'isolation. La première opération consiste à mettre un pare-vapeur afin d’éviter la formation de condensation et le développement de moisissure.

Le pare-vapeur est placé sur la face intérieure de l’isolant. La face intérieure de l’isolation (côté chaud) doit être munie d’un film étanche à l’air qui remplit deux fonctions : celle de pare-vapeur et celle de coupe-vent. Ce film étanche fonctionne donc dans les deux sens  :

• il interdit à l’air chaud et chargé de vapeur d’eau de pénétrer dans l’isolant et d’y provoquer de la condensation ;
• il empêche le vent de s’infiltrer par la toiture, au travers de l’isolation, dans le volume chauffé.

On veillera à poser le pare-vapeur avec soin pour éviter de créer des ponts thermiques. En effet, certaines constructions comportent des points où l’isolation présente des faiblesses, ce sont les ponts thermiques. Ils se situent par exemple entre le plancher et un mur extérieur, entre un balcon et la pièce attenante. Ces "fuites" de chaleur atteignent parfois jusqu'à 5 % de la déperdition totale d'une maison. Une isolation intérieure et extérieure bien conçue permet d'en minimiser les effets. Les calories se déplacent par conduction. Pour limiter les ponts thermiques, on peut installer des briques creuses en façade, ou revêtir la paroi froide d’un isolant extérieur complet.